admin

Ремонт стін

Стіни – найпомітніша і одна з найважливіших частин інтер’єру приміщення. При вході в кімнату ми помічаємо, насамперед, колір, рід і фактуру матеріалу поверхні стін, що в сукупності з іншими факторами багато в чому визначає психологічну атмосферу конкретного приміщення. Не випадково ж при оформленні приміщення головна увага приділяється стінам.

Будівельники поділяють стіни за різними властивостями:

Ремонт стін

  • -за призначенням – зовнішні та внутрішні;
  • -по сприйняттю навантажень – несучі та ненесучі.

Відрізнити несучу стіну від ненесучої вельми просто. Несуча стіна – це природне продовження і невід’ємний елемент конструкції будівлі, який служить опорою для балок або бетонних плит стельового перекриття. Якщо ви подумки видалите її з конструкції будівлі, і таке видалення порушить цілісність будівлі, значить, стіна несуча.

Ненесуча стіна – це, в більшості випадків, звичайна внутрішня перегородка будинку або квартири, виготовлена з більш легких матеріалів. Видалення такої стіни не може спричинити за собою перерозподілу навантажень в конструкції будівлі. Перегородки – це внутрішні ненесучі стіни, які призначені для розділення приміщення на кілька частин або для виділення в приміщенні якихось функціональних зон.

За конструктивним рішенням стіни поділяють на:

  • монолітние
  • дрібно- і великоблочні
  • панельні і щитові
  • каркасні
  • комбіновані.

Найчастіше шукають:

Облицювання керамічною плиткою

Етапи облицювання керамічною плиткою

Облицювання стін на тонкому шарі клею придатна практично для всіх видів плитки незалежно від товщини і формату. Клей продають у вигляді порошку або в готовому вигляді. Такі клеї придатні і для зовнішніх робіт, так як вони стійкі до впливу води і морозу.
Облицювання керамічною плиткою
Для укладання плитки по ДСП і гіпсокартонних перегородок застосовують спеціальний клей, який після затвердіння, не втрачає своєї еластичності.

Облицювання стін плиткою. Для цього необхідно очистити основу, і рівномірно суцільним шаром нанести клей зубчастим шпателем. Плитку починають наклеювати по заздалегідь прокресленій горизонтальній лінії. Кладуть її на клей і злегка притискають і повертають, ставлячи в необхідне положення.

Плитки у зовнішніх кутах на одній стіні потрібно розташовувати так, щоб вони виступали за кут на товщину шару клею і плиток суміжної стіни. Останні повинні відступати від кута на ширину шва.

Для укладання різаної плитки на внутрішніх кутах, клей необхідно нанести не тільки на стіну, але і на тильну сторону плитки. Якщо всі плитки щільно прилягають до хрестовини, значить, укладку вели правильно.

Остання операція облицювання плиткою- затирка швів. Затирку виконують гумовим шпателем, водячи його по діагоналях. Залишки складу видаляють вологою губкою.

Різка плитки

Перш ніж розрізати плитку, необхідно м’яким олівцем або фломастером прокреслити на лицьовій поверхні лінію різання. По накресленої лінії роблять надріз склорізом (різцем або плиткорізом) і розламують плитку на 2 частини. Надріз необхідно робити без відриву інструменту від поверхні, в напрямку на себе, злегка притискаючи на її поверхню. Коли надріз зроблений, плитку простукують невеликим молотком або різцем по тильній поверхні в зоні надрізу. Потім її кладуть на круглий брусок (або на край столу) так, щоб надріз збігався з його поздовжньою віссю, і натискають одночасно на обидві половинки плитки. В результаті чого вона ламається.

Свердління отворів, різання по кривих

Точна розмітка ліній різання потрібна і при фасоннму різанні плиток. Зробити розмітку можна за допомогою вирізаних з картону шаблонів. Невеликі округлі виїмки легко виламати щипцями або пласкогупцями. Більш якісний зріз вийде, якщо користуватися спеціальною пилкою (дротяною) або електролобзиком.

Якщо необхідно просвердлити отвори застосовують скло-і плитко-бури. Отвори свердлять на низьких оборотах інструменту. Щоб плитку не «відвело» пилкою, під неї підкладають піноматеріал або картон

Найчастіше шукають:

Звукоізоляція стін

Шум – це будь-який небажаний звук, що поширюється в повітрі і що передається по елементах конструкції будівлі. У першому випадку він може бути поглинений різними пористими матеріалами, а в іншому випадку – обробленний масивними, щільними матеріалами типу важкого пластика.

Буває так, що шум, який поширюється в повітрі проникає в стелі, стіни і підлоги і стає шумом, переданим по елементах конструкцій. У цьому випадку звукоізоляцію необхідно робити і в повітрі і по елементах конструкції.

Звукоізоляція стін у Львові

Спочатку, необхідно визначити джерела шуму, наприклад, від старої побутової техніки (пральна машина, посудомийна машина та ін.). Техніку можна замінити на нову або встановити на шумопоглинальній основі.

Звукові хвилі поширюються по монолітним приєднаним конструкціям (по обшивці гіпсокартону, прикріпленої безпосередньо до каркаса). Щоб зупинити поширення звукових хвиль по конструкції, необхідно зробити повітряний або інший розрив між суцільними елементами.

Установка стійок стін у шаховому порядку, пристрій «кімнати в кімнаті» і використання пружних профілів для обрешітки під обшивку стін і стель-найбільш відомі способи руйнування «звукових містків».

Шуми можуть виходити з:

  • водопроводу, який може шуміти від протікання води по трубах. Щоб знизити такі шуми, труби ізолюють від елементів конструкції будівлі. Ділянки з вигинами труб вкривають поглинаючим матеріалом; зазори навколо труб зашпаровують еластичним герметиком, заповнюють монтажною піною або пропускають труби через гнучкі пластикові вкладиші; в місцях кріплення труб встановлюють пластикові підкладки.
  • каналізація, необхідно ізолювати всі зливні труби з ПВХ від будь-яких елементів конструкції, а отвори заповнити монтажною піною. Для того щоб шум, що переходить зі стелі на труби, не передавався по повітрю, труби обгортають матеріалами зі скловолокна з пластиковою основою, і кріплять хомутами.
  • повітропроводи, в яких шуми проходять по тонким металевим стінкам передаються в сусідні приміщення і проходять в повітрі через вентиляційні отвори. Виправити це можна, ізолювавши повітропроводи скловолокнистими матами з підкладкою. Монтажна піна створює непогану ізоляцію в місцях проходження повітроводів через стіни та перекриття. Якщо немає можливості застосувати зовнішню звукоізоляцію, то можна використовувати матеріали для обробки вентиляції зсередини.

Звукоізоляція каркасних стін

Оскільки гіпсокартон не призначений для звукоізоляції, існує кілька способів обробки каркасних конструкцій.

Один із способів, це використання важкого пластика.

Важкий пластик має товщину 3 мм і важить близько 5 кг / м². Головне його призначення це звукоізоляція. Продають у вигляді рулону, який нарізається на смужки і кріпиться на каркас.

Насамперед необхідно встановити ізоляцію зі скловолокна, і обшити стіни важким пластиком, щоб зменшити передачу шуму через конструкцію. Шви закрити герметиком. Контури встановлених електричних коробок продавлюють на пластику і вирізують місця під них ножем і ущільнюють коробки по периметру до і після кріплення гіпсокартону. В якості додаткового демпфуючого елемента звукоізоляції між каркасом і гіпсокартоном можна використовувати прокладки з спінених матеріалів.

Так як шурупи це прямі звукові містки між каркасом і обшивкою, їх кількість необхідно зменшити або кріпити короткими шурупами, що не стосуються каркаса, і кріпити обшивку клеєм.

Щоб не було щілин між листами гіпсокартону, на краю кожного аркуша до встановлення наносять валик герметика. Кутові шви також можна закрити герметиком.

Поліпшити звукоізоляцію можна використовуючи спеціальний звукоізолюючий гіпсокартон, або обшити гіпсокартоном у два шари, склеївши шару еластичним герметиком.

Найчастіше шукають:

Спонжинг – Декоруємо стіни

Спонжинг Львів

Якщо ви хочете зробити щось цікаве, забавне й веселе, то зробіть ремонт стін у стилі спонжінг.
Спонжінг – це техніка декоративного фарбування приміщення за допомогою губки, із застосуванням декількох відтінків фарби: вони ніби хаотично наносяться один на одного губкою з великими порами, і в результаті поверхня стін стає строкатою, веселою і стильною.

Під час роботи, ви можете регулювати ступінь домінування кольору – основного відтінку стіни і надавати краплистий малюнок.
Перед тим як купити фарбу певної колірної гами, враховуйте основні тони килимового покриття вашої кімнати та меблевої оббивки.
Щоб досягти бажаного результату, вам краще використовувати пастельні або тільки яскраві кольори. Спонжинг емульсійної фарбою можна застосувати на таких поверхнях: однотонних стінах, покритих штукатуркою або обклеєних шпалерами, або на поверхнях з дерева, скла, кераміки, пластикового ламінату. Не підійдуть рельєфні шпалери, а також якщо штукатурка на стінах не була пофарбована раніше, то доведеться її заґрунтувати.
Зазвичай використовують матову водоемульсійну фарбу, так як глянцеві фарби блискучі, і вони своїм блиском і сяйвом відволікають від колірних переходів нового покриття. Якщо ви також вибрали водоемульсійну фарбу, то не забувайте іноді мити губку в теплій мильній воді.

Спонжинг або губка

Якщо у вас є можливість то можна купити натуральну морську губку з великими порами, або ж задовольнитися звичайною синтетичною губкою.
Отже, беремо ножиці і вирізаємо овальну губку (якщо вона у вас була іншої форми). З одного боку губки зробіть побільше отворів, за допомогою ножиць (ножицями виріжте невеликі шматочки і потім вищіпніть їх руками). Спонжинг готовий!
Стіни готові і пофарбовані основним кольором, візьміть спеціальні засоби для очищення пофарбованих поверхонь і вимийте їх. Якщо ви хочете радикально змінити колір, то після того як вимили стіни, перефарбуйте їх однотонної фарбою.
Основний колір наносимо валиком на всю поверхню стіни. Беремо фарбу другого кольору, приблизно 1 великий кухоль фарби необхідно змішати з такою ж кількістю води і гарненько розмішати. Консистенція у вигляді нежирних вершків.
Трохи фарби влийте в лоток, губку намочіть у воді і відіжміть. Потім злегка занурте її у фарбі. Роботу необхідно починати з верхнього кута стіни, рухаючись у бік і вниз. Намагайтеся закінчити фарбування стіни до того, як вам доведеться вдруге занурити губку у фарбі.
Беремо другу губку або добре вимиту першу. Так само розводимо наступний колір фарби. І починаємо наносити, періодично повертаючи губку.
Для кутів стіни можна зробити маленьку губку.
Увага! Щоб фарба була нанесена рівномірно на стіну, періодично відступайте пару кроків назад і оцінюйте результат.
Під час роботи біля тієї стіни, яку ви не мають наміру фарбувати, притисніть лист картону до краю, і використовуйте маленьку губку. У такому випадку ви не забрудните стелю або інший предмет.
Якщо верхній шар фарби переважає над основним, то це можна виправити. Розведіть фарбу основного кольору водою і нанесіть її губкою поверх особливо помітних плям, щоб відновити колірний баланс.
Якщо ви не задоволені результатом, то стіну можна знову перефарбувати в основний колір, і спробувати все зробити знову.
Увага! Наступний шар фарби наносите, після того як попередній шар вже висох.

Найчастіше шукають:

Перегородки – оздоблювальні роботи

Іноді при ремонті і реконструкції будівель виникає потреба в переплануванні приміщень. Найбільшого поширення в практиці ремонту та реконструкції квартир знайшла перепланування за допомогою переносу, заміни та влаштування перегородок.Вагока Перегородки є планувальним елементом, за допомогою якого простір, укладену між несучими стінами, розділяється на приміщення відповідно до їх функціонального призначення. На відміну від несучих стін, що сприймають всі силові впливу, що діють на будівлю, перегородки ніяких навантажень не несуть, крім власної ваги. Вони встановлюються на залізобетонні плити, балки в будь-якому місці і будь-якому напрямку.

Огороджувальні перегородки повністю відділяють приміщення один від одного по всій висоті, відгороджуючи лише на певну висоту або ж ізолюють частину приміщення.

Розрізняють перегородки трансформуючі і стаціонарні.

Типи трансформуючих перегородок:  м’яка складчаста, складчаста жорстка одинарна, складчаста жорстка подвійна, відкатна цільна, відкатна складова. Вони використовуються для тимчасового поділу або об’єднання приміщень. Найпростіша перегородка – це звичайна ширма. Особливий тип являють собою міжкімнатні трансформуючі перегородки – шафи, перегородки – стінки, шафи-купе. Їх можна розмістити в будь-якому місці квартири, пересунути, надавши нове планування будинку відповідно до зміненими потребами родини.

Стаціонарні перегородки і – що не пересуваються. Робляться вони стійкими, іноді замінюючи собою стіну, а частіше виконують завдання зонування або просто декоративні функції.

Перегородки можуть бути міжквартирними, товщиною не менше 20 см, і міжкімнатними, товщиною не менше 10 см.

Найчастіше перегородки роблять із цегли, ячеістобетонние і гіпсоволокнисті матеріали, дерево, алюміній і ПВХ.

Цегляні перегородки.

Цегляні перегородки прості у виробництві, мають гарні протипожежними, звукоізолюючі властивості, високу вологостійкість, при монтажі не вимагають обов’язкового залучення підйомного механізму і можуть мати будь-яку форму, що важливо в інтер’єрі сучасного будинку. Такі перегородки обштукатурюють з двох сторін, затирають, готуючи під фарбування, плитку або обклеювання шпалерами.

Для зменшення ваги некапітальної стіни доцільно застосовувати ефективний порожнистий або пористий тіпальні цегла, однак для санвузлів, ванних кімнат і кухонь – тільки повнотіла червона цегла.

Цегляні перегородки роблять товщиною в чверть або 0,5 цегли (65,88 або 120 мм). Технологія пристрою цегляних перегородок передбачають виконання елементів маяків, примикань або перетинів.

Після виконання робіт по кладці перегородки, проводиться обштукатурювання і обрамлення її плінтусами.

Гіпсоволокнисті та інші перегородки.

При влаштуванні розділяючих конструкцій застосовують і крупніші елементи, наприклад, гіпсобетонні, пінобетонні, шлакобетонні, стільникові і інші плити, розміри і маса яких варіюються в досить у великому діапазоні. Плити зазвичай встановлюють в один шар і обштукатурюють або покривають іншим оздоблювальним матеріалом.

Сьогодні, будівельні підприємства і фірми пропонують міжкімнатні перегородки з готовими рішеннями. Ці панелі, легко збираються в перегородки, мають широку кольорову гаму, надходять у продаж з готовими обробленими поверхнями, що імітують мармур, дерево різних порід і інші матеріали.

Гіпсокартонні перегородки – це гіпсокартонні листи, які повністю закривають стійки.

Перевагами перегородок з гіпсокартонних елементів в порівнянні з іншими застосовуваними матеріалами і конструкціями є:

  • економічність через невелику витрати матеріалу і невисокою вартістю виробництва робіт, а також самих матеріалів;
  • стабільність і хороша стійкість при динамічних впливах, вібраціях; висока вогнестійкість і хороша звукоізоляція;
  • наявність вільного місця всередині конструкції стіни ідеально підходить для розміщення електропроводки, труб та тепло- і звукоізоляційних матеріалів;
  • висока швидкість зведення і відсутність «мокрих» процесів при веденні робіт;
  • наявність сухих, гладких і безшовних поверхонь стін, готових до обклеювання шпалерами, фарбування або кладці облицювальної плитки відразу після завершення процесу монтажу перегородки.

Міжкімнатні перегородки з використанням гіпсокартонних панелей складаються з:

  • металевих напрямних профілів UW, які кріпляться до несучих конструкцій будинку за допомогою шурупів і дюбелів;
  • металевих стійок CW, які з’єднуються з напрямними профілями, утворюючи жорсткий єдиний каркас;
  • гіпсових панелей, які за допомогою шурупів кріпляться з двох сторін металевого каркаса;
  • укладаються всередину перегородки тепло- і звукоізоляційних матеріалів.

Алюмінієві і ПВХ – перегородки.

Алюмінієві і ПВХ – перегородки являють собою каркас з алюмінієвого або ПВХ-профілю, в який вставлений «заповнювач» (скло, фанера, ламінат, дерево, гіпсокартон).

Заповнювач кріпиться на каркас, не закриваючи його повністю. Ці перегородки схожі між собою по конструкції і по монтажу, їх можна комбінувати, наприклад одна панель з ПВХ, інша – з алюмінію.

Алюмінієвий каркас можна гнути, що полегшує можливість зробити перегородки будь-якої конфігурації. Заповнювачі, включаючи фанеру і скло, чудово піддаються викривленню. Пе6регородки на каркасі з ПВХ не можуть бути криволінійними, з них не зробиш арку, вигини.

Такі перегородки легкі і не бояться морозу і води. Їх можна зробити розсувними і монолітними. Але вони не тримають вантаж більше 3 кг. Інакше вони деформуються.

Дерев’яні перегородки.

Дерев’яні перегородки – це каркас, зібраний з шпонованного профілю (масиву) з різним заповнювачем. Від алюмінієвої перегородки з дерева відрізняється тільки матеріалом, з якого зроблені стійки.

Дерев’яні перегородки роблять з вишні, груші, з червоного або чорного дерева, ну і найпопулярніший матеріал-дуб.

У каркас перегородок ставлять масив, МДФ, ДСП або фанеру. Фінішна обробка виробу разнообразная- від тонованих покриттів, не приховують текстури дерева, до укривних фарб, лаку.

Дерев’яні перегородки хороші тим, що виготовлені з екологічно чистого матеріалу. Оскільки дерево легко піддається різьбленню, можна робити перегородки будь-якої конфігурації і навіть підвищеної міцності, що витримують більше 150 кг вантажу. Але дерево вимагає ретельної обробки, боїться води, у нього недостатня шумоізоляція.

У приміщеннях з дерев’яними перегородками необхідно дотримувати постійний температурно вологісний режим.

Перегородки з склоблоків.

Буває так, що при ремонті квартири або приміщення встановлюють світлопрозорі перегородки з склоблоків. При цьому технологія виконання робот схожа з кладкою цегляних перегородок.

Робота виконується в наступній послідовності:

  • вздовж примикання перегородки до стіни встановлюється швеллерообразним профілем з оцинкованої сталі;
  • по внутрішньої грані профілю укладають просочену бітумом папір;
  • по перекриттю встановлюється підстава перегородки.
  • укладиваются з двох сторін перегородки маякові склоблоки, і натягується шнур- причалка, за яким викладаються всі блоки ряду;
  • в вертикальні (горизонтальні) шви встановлюється арматура, і ретельно закладаються цементним розчином вертикальні стики склоблоків;
  • після виконання робіт по кладці всієї перегородки з склоблоків затирають шов цементним розчином за допомогою поролоновою терки.
  • вертикальність і горизонтальність кладки перевіряється в процесі роботи за допомогою рівнів і правил.

Найчастіше шукають:

Вагонка – облицювання стін

Сьогодні випускається безліч видів вагонки з тієї чи іншої породи дерева різних квітів, фактур і розмірів.

Облицювання вагонкою краща по відношенні до інших видів оздоблювальних робіт, тому що:

Вагока

  • це нескладно
  • працювати з вагонкою значно чистіше, ніж штукатурити, фарбувати стіни або клеїти шпалери
  • перелік матеріалів, які вам доведеться придбати, мінімальний: вагонка, рейки, цвяхи і шурупи.
  • облицювання стін стандартної вагонкою вирівнює поверхню і надає їй особливий естетичний вигляд.
  • повітряний простір між стіною і власне вагонкою, природно виникає при облицюванні, створить в приміщенні додаткову температурну, звукову, вологу комфортність.
  • між стіною і панелями завжди знайдеться місце для звукоізоляційних матеріалів. За вагонкою легко ховаються труби і електропроводка.

Що потрібно врахувати при виборі вагонки для ремонту?

Важливі наступні характеристики: загальна ширина і ширина ефективності, тобто з вирахуванням входять в пази шипів, товщина дошки, ширина паза і шпильки, матеріал або порода дерева і лицьове покриття.

Вагонка, зроблена з ДСП або складається цілком з деревини, повинна мати, крім відповідних один одному паза і шпильки, ще й вентиляційні пази.

Для кріплення вагонки до стін або стелі існують різні способи, але всі вони передбачають використання несучої конструкції.

Несуча конструкція з дерев’яних планок або металевих профілів, яка, після закріплення її на стіні, обшивається вагонкою. При цьому між стіною і облицюванням залишиться зазор в декілька сантиметрів, він і є вентиляційною шахтою. До того ж зазор знизить небезпеку того, що дерево почне жолобитися або «цвісти».

Широкі ж дошки або смужки ДСП рекомендуються використовувати в тому випадку, якщо ви збираєтеся кріпити вагонку «в ялинку», з’єднуючи елементи під кутом.

Створення несучої конструкції починається зі свердління планок несучої конструкції. Відстань між отворами може коливатися від 50 – 70 см.

Найчастіше шукають:

Гіпсокартон – обшивка стін

Гіпсокартон – універсальний матеріал, який являє собою прямокутні, плоскі будівельні елементи, що складаються з гіпсового сердечника, обклеєного з двох сторін спеціальним картоном для більшої міцності і більшої гладкості поверхні, який ви можете використовувати в ремонті квартири.

Облицювання за допомогою гіпсового клею.

Картон служить каркасом і прекрасною основою для нанесення будь-якого оздоблювального матеріалу (штукатурка, шпалери, фарба, керамічна плитка).
Гіпсокартон
Гіпсокартон – матеріал одночасно гнучкий і твердий, що має малу вагу. Він незамінний для будівельно-оздоблювальних робіт у приміщеннях з сухим і нормальним режимом вологості.

Гіпсокартон випускається у вигляді плоских листів, довжина яких 2,5- 4,8 м, ширина 1,2-3 м і товщина 8-24 мм. Його іноді називають сухою штукатуркою.

Гіпсокартонні листи (КГЛ) «дихають», тобто поглинають надлишок вологи з повітря або віддають її, якщо повітря дуже сухе, природним шляхом регулюючи мікроклімат у житлових приміщеннях.

КГЛ не містять токсичних елементів і володіють кислотністю, аналогічної людській шкірі. Крім того гіпс не радіоактивний, забезпечує високу звуко- і термоізоляцію, позбавлений запаху і термонейтрален.

Обшивка стін гіпсокартоном

Гіпсокартонні листи можна розділити на звичайні (ГКЛ) і вологостійкі (ГКЛВ), з добавками, що знижують поглинання вологи. У ГКЛВ водопоглинання по масі в 2 рази менше, ніж у ГКЛ. Стандартний аркуш набирає за певний проміжок часу 20% вологи, то вологостікий – тільки 10%.

Зовні ГКЛ і ГКЛВ легко розрізнити за забарвленням поверхні: звичайні листи відбиваються сірим картоном, а вологостійкі – зеленим.

При роботі з гіпсокартоном потрібно подумати і про решту необхідних матеріалів для ремонту.

  • металеві профілі
  • шурупи кріплення
  • гіпсовий клей
  • інструмент і стрічку для закладення швів
  • та інше.

Найчастіше шукають:

Фарбування стін

Фарбування стін залишається одним з найпопулярніших видів обробки. Кінцевий результат визначається трьома факторами:

  • якість попередньої підготовки поверхні, що фарбується;
  • правильним вибором фарби;
  • інструментом, використовуваним для роботи.

Підготовка поверхні до фарбування стін.

Фарбування стін вимагає ретельної підготовки поверхні стіни до ремонтних робіт: фарба не приховає ні тріщин, ні нерівностей, ні інших дефектів.

На цьому етапі виконуються наступні роботи:

Фарбування стін

  • очищення стін від старих шпалер і фарби – демонтажні роботи;
  • видалення плям іржі, слідів старих протечек і кіптяви, масляних плям, місць, уражених грибком і т.п .;
  • видалення штукатурки, яка погано тримається і закладення тріщин і раковин, які можуть бути на поверхні стіни;
  • грунтовка поверхні;
  • нанесення шпаклівки;
  • шліфовка шпаклювання поверхні дрібною шкіркою і повторна грунтовка.

Сама трудомістка частина роботи – обстеження поверхні стін і виявлення всіх дефектів, які потім усуваються.

Вибір фарби.

Для фарбування стін використовуються різні лакофарбові матеріали-склади, що наносяться різними способами на оброблювані поверхні в рідкому вигляді тонкими шарами і утворюють після висихання та затвердіння плівку, міцно зчеплену з основою. Сформовану щільну, тверду і міцну плівку називають малярським, або лакофарбовим покриттям.

До лакофарбових покриттів відносяться:

  • фарби – являють собою суспензії, що утворюють покриття потрібного кольору і містять в собі компоненти: сполучні речовини, пігменти, розчинники, наповнювачі, різні хімічні добавки;
  • лаки – являють собою розчин в’яжучих речовин в органічних розчинниках або у воді, утворюють плівку, що відрізняється блиском;
  • емалі – являють собою суспензії пігменту або суміші пігментів з наповнювачами в лаку, що утворюють після висихання непрозору тверду плівку з різним блиском і фактурою поверхні;
  • допоміжні речовини, наприклад: шпаклівки, грунтовки, отверджувачі, пластифікатори та ін.

У складі сучасних фарб від 8 – 16 компонентів. Від того, наскільки вони правильно підібрані і змішані, безпосередньо залежить рівень якості самого продукту.

Фарби повинні містити такі компоненти:

  • зв’язків основу – призводить до утворення плівки на поверхні;
  • пігмент – надає матеріалу первинний колір;
  • наповнювач – економить пігмент і надає продукту міцність, блиск, властивості при нанесенні;
  • спеціальні добавки – покращують властивості матеріалу.

При фарбуванні стін в якості зв’язуючої основи найчастіше застосовують масло, оліфу, емульсії або латекси. Основа впливає на стійкість, термін служби покриття в різних умовах експлуатації, блиск і час висихання, а також малярські властивості.

За хімічною природою зв’язуючих основ всі фарби ділять на чотири типи:

  • масляний;
  • алкідний;
  • епоксидний;
  • латексниий (акриловий, вініловий).

Фарбування стін

Пігменти є дрібнозернисті барвники, які «відповідають» за покриваність і колір фарби. Кольоровими наповнювачами є: флоксові частинки,  натуральна і колерована кам’яна крихта або кварцовий пісок, не розчинні у воді пігментовані частинки з кольоровими барвниками. Кольорові пігменти поділяють на органічні та неорганічні.

Чого не слід робити при фарбуванні.

  • Не чіпайте фарбу під час висихання.
  • Працюйте при денному світлі. При електричному світлі не помітні похибки.
  • Видаляйте краплі фарби, що впали на підлогу, поки вони не висохли.
  • визначити площу стін;
  • з отриманого результату відняти площу дверей і вікон;
  • на етикетці, від банки з фарбою, знайти інформацію про те, яку площу можна пофарбувати 1л цієї фарби;
  • і підрахувати, скільки літрів фарби вам знадобиться, розділивши значення поверхні площі, яку потрібно пофарбувати, на площу, яку можна пофарбувати 1 л фарби.

Щоб визначити необхідну кількість фарби, ви повинні:

При покупці фарби візьміть її дещо більше, ніж випливає з ваших розрахунків, для всяких непередбачених ситуацій.

Найчастіше шукають:

Наклеювання шпалер на стіни

Шпалерами називають будь гнучкі покриття стін, які продають рулонами. По фактурі шпалери бувають гладкі, тиснені й гофровані. По стійкості поверхні до різних впливів у процесі експлуатації-звичайні, водостійкі, миючі, звукопоглинальні, стійкі до сухого стирання, ворсові і велюрові. Властивості шпалер безпосередньо залежать від якості матеріалів, що застосовуються при їх виготовленні.

За малюнком, кольором і способами нанесення паперові шпалери діляться на:

Наклеювання шпалер на стіни

  • Неґрунтовані – малюнок нанесений водною клейовою фарбою безпосередньо на білий або кольоровий папір;
  • Лепкові – фарби нанесені на папір одночасно з малюнком;
  • Грунтовані – малюнок нанесений на грунтований або забарвлений папір;
  • Фонові – матове однотонне забарвлення зображує структуру шовкової тканини;
  • Гобеленові килими – малюнок на грунтованому та пофарбованому папері імітує килим або гобелен;
  • Металізовані- фарба містить як пігмент металеву пудру натурального кольору;
  • Безшовні – мають будь-яку фактуру;
  • Сатиновані – фарба малюнка містить слюду, що надає шпалерам вид сатину;
  • Деревні – на паперову основу наклеюють зрізи шпони цінних порід;
  • Ворсові або велюрові – верхній шар складається з ворсу відходів синтетичного волокна.

Промисловість випускає наступні види вологостійких шпалер:

  • На паперовій основі – ізоплен, пеноплен;
  • На тканинній основі – дерматин;
  • На нетканеволокністой основі – племекс.

Сучасні шпалери складаються як мінімум з двох шарів:

Основи та декоративного покриття. В якості основи використовується спеціальний папір, тканина або нетканий матеріал (флізелін).

Інструменти, які вам знадобляться для обклеювання шпалер:

  • ножиці;
  • кисть;
  • щітка з м’якою щітиною;
  • валік;
  • ніж;
  • лінійка;
  • відро для клею;
  • мокра ганчірка.

Полотнища шпалер нарізають ножицями з довгими лезами. Для нанесення клею застосовуються кисті або хутряні або поролонові валики.

Клеїти шпалери потрібно після штукатурення стін, і повного висихання поверхні. Огляньте кімнату і вирішите, з якого місця почати.

Розгорніть два рулони шпалер, і перевірте як поєднується малюнок.

Існує три випадки суміщення:

  • поперечне;
  • діагональное;
  • візерунок, що не вимагає суміщення.

Подивіться на візерунок і визначте, з якого місця він почнеться від стелі, приклавши і пересуваючи рулон на стіні. Далі шпалери розрізають на полотнища, довжина яких повинна бути трохи більше висоти приміщення (зазвичай це 10 см). Якщо необхідно підігнати діагональний малюнок, то кожне полотнище треба перевірити на розмір і на суміщення малюнка.

Наклеювання шпалер

Перше полотнище часто наклеюють у двері чи вікна, щоб приклеїти шпалери, на виворіт полотнища шпалер кистю наносять клей. Переконайтеся що клей нанесений рівномірно, потім складете полотнище і почекайте, щоб клей просочив підкладку шпалер. Підніміть покрите клеєм полотнище шпалер верхньою частиною до стелі. Притисніть до стіни і розгладьте від центру до країв. Розташування першого полотнища треба ретельно вивіряти, для того що б всі інші також розташовувалися вертикально.

Наклеюємо бордюр. У разі гладких шпалер, він клеїться поверх шпалер з попередньою розміткою його місця розташування. Бордюр потрібно просто змочити водою із зворотнього боку і залишити на 5 хв, після цього нанести клей і відразу приклеїти. У разі рельєфних шпалер краще спочатку приклеїти бордюр, а потім точно підігнати до нього смуги шпалер зверху і знизу.

Зовнішні кути можна заклеїти повним полотнищем, розгладжуючи від кута до країв.

Внутрішні кути. Заміряйте відстань від краю останнього приклеєного полотнища шпалер до кута в трьох місцях. Приготуйте полотнище рівне цій ширині, плюс 13 мм на перехлест. Якщо вам доведеться відрізати великий шматок від кутового полотнища, то використовуйте його як наступне полотнище, якщо він невеликий, то далі клейте повним полотнищем. Приклейте полотнище, закривши перехлест в 13мм.

Найчастіше шукають:

Шпалери – поради при виборі

При виборі шпалер необхідно враховувати функціональне призначення приміщення і його дизайн. Не слід обклеювати стіни і стелі спалень миючими або рулонними полівінілхлоридними шпалерами, це призводить до порушення повітрязволожувального режиму приміщення. Тому для житлових кімнат слід вибирати натуральні шпалери, які добре пропускають повітря і володіють низькою теплопровідністю матеріали, до яких відноситься штукатурка, папір і текстиль.
Шпалери
Для невеликих за розміром житлових приміщень бажано застосовувати матеріали з гладкою і матовою поверхнею, до яких відносяться гладкі шпалери, пофарбована клейовими фарбами гладка штукатурка і панелі з деревних матеріалів, покриті лаком або оброблені шпоном з листяних порід з мало помітним малюнком річних кілець.

У темних кімнатах шпалери повинні бути світлими, штукатурка пофарбована світлими фарбами, деревина оздоблювальних матеріалів теж повинна бути світлою.

Шпалери

Для обробки кухні, передпокою, ванної та туалету краще використовувати вологостійкі шпалери.

Шпалери з твердого вінілу можуть застосовуватися при обробці будь-яких приміщень, так як легко переносять підвищену вологість.

Перш ніж купити шпалери, необхідно вирішити, який колір і малюнок вам більше підійде для приміщення, так як шпалери можна вибрати з великими або дрібними малюнками, або однотонні яскраві і непомітні тони.

Для кольору існує правило трьох:

  1. Вибирайте для інтер’єру три кольори і три відтінки;
  2. Покриття основним кольором 70% кімнати (наприклад, стіна і підлога), 20% – другого кольору (меблі та фіранки), 10% віддайте акцентам – наприклад, аксесуарам.
  3. Намагайтеся використовувати в одній кімнаті не більше трьох видів шпалер.

Вивчаючи вплив колірного колориту на поведінку і нервовий стан людини, вчені прийшли до висновку що: стіни м’яких, салатових відтінків створюють атмосферу врівноваженості і впевненості; яскравий червоний або оранжевий колір діє дратівливо.

Існують спеціальні рекомендації щодо застосування кольору в приміщеннях з урахуванням сторін світу.

Якщо вікна кімнати виходять на південну сторону і в кімнатах багато сонячного світла, шпалери краще підбирати темних, насичених тонів: темно блакитного, синього, фіолетового, кавового, теракотового, шоколадного. Особливістю цих кольорів є здатність поглинати надлишок світлової енергії.

Якщо вікна виходять на північ, недолік сонячного світла компенсують шпалери теплих тонів: золотисто-жовтого, світло-оранжевого, жовтувато зеленого, пурпурного.

Якщо в приміщенні недостатньо природного освітлення, стіни рекомендується обклеювати помаранчевими, яскраво-жовтими, салатовими шпалерами. Ці забарвлення роблять кімнату світліше в 1,5- 2 рази.

Вибираючи колір шпалер, необхідно також враховувати, що колір стін може візуально як збільшувати, так і зменшувати розміри приміщення. Якщо приміщення обклеєно шпалерами темних тонів, воно здається менше, а якщо шпалерами світлих синьо зелених тонов- то здається більше.

Темні тони поглинають сонячні промені, що візуально зменшує об’єм, в результаті велике приміщення можна зробити затишніше. Найсвітлішою кімнатою повинна бути дитяча, шпалери потрібно вибирати світлих тонів. Для коридорів, прихожих та інших підсобних приміщень підходять шпалери темно-синього, темно зеленого і темно коричневого кольорів.

Однотонні і шпалери з маленьким малюнком, візуально розширюють стіни невеликих приміщень, шпалери з великими малюнками, зменшують простір, тому застосовувати їх потрібно тільки у великих приміщеннях.

Шпалери з вертикальними смужками підходять для невисоких кімнат, а шпалери з поперечними смугами роблять приміщення нижче, тому їх розклеюють в кімнатах з високими стелями.

Шпалери повинні гармоніювати з меблями, її кольором і стилем. Також необхідно поєднувати колір стін із забарвленням стель і дверей.

При наклейці фотошпалер, дотримуйтесь наступних правил.

Фотошпалери слід наклеювати на стіну, що знаходиться навпроти вікна. Бажано, щоб ця стіна була торцевою.

Не слід розміщувати поруч з вікном, так як в цьому випадку через умови освітленості це не дасть потрібного ефекту, крім того, вікно, є яскравим світловим об’єктом, заважатиме сприйняттю картини. Група м’яких меблів для сидіння повинна знаходиться навпроти стіни, обклеєній фотошпалерами, і по можливості на значній відстані від неї.

Найчастіше шукають: